Inconfondibile e suggestiva la sagoma del monte Titano, sul cui ciglio si ergono la Torre Guaita, la Cesta e il Montale, le tre “penne” o rocche simbolo dell’indipendenza secolare di San Marino. La Repubblica conta poco più di 30.000 abitanti, nove castelli e un cuore medievale che, insieme all’orgoglio di una storia di oltre 1700 anni affascinano da sempre i visitatori. Sono infatti ben due milioni i turisti che in media ogni anno varcano le antiche porte del micro-stato, patrimonio UNESCO dal 2008. Secondo la leggenda, a fondare lo stato fu Santo Marino, tagliapietre di origine dalmata che arrivò in cima al Titano per sfuggire alle persecuzioni dell’imperatore Diocleziano e a stabilire qui una piccola comunità cristiana.

Tappa immancabile per i visitatori è l’elegante Piazza della Libertà, su cui si affaccia il Palazzo del Popolo, dove hanno sede le principali istituzioni: i Capitani reggenti, il Consiglio grande generale (ovvero, il parlamento sanmarinese) e il Congresso di Stato (ovvero, l’esecutivo). Dalla terrazza del Palazzo si svela uno dei panorami più belli del borgo antico. A lato del Palazzo si eleva l’elegante Torre Campanaria, decorata con tre statue di santi, sotto le quali si trova il grande Orologio.

Il centro storico è ricchissimo, tra i meglio conservati in Europa. Le vie sono costellate di palazzi, chiese, torrioni, che svelano cenni di storia a ogni angolo. Il piccolo stato è organizzato con musei, percorsi ed eventi adatti a tutte le categorie di turisti. Tra le attrazioni più amate dai bambini, la funivia che sale dal centro storico al Borgo Maggiore. Per i turisti anziani ci sono perfino degli itinerari “salvavita”, muniti di defibrillatori lungo il percorso per eventuali problemi al cuore. Per i più temerari, da non perdere il Passo delle Streghe, un camminamento da brivido tra la prima e la seconda torre.

La piccola repubblica è famosa anche per lo shopping, molto conveniente per via della tassazione ridotta rispetto all’Italia. E anche una sosta golosa nelle antiche osterie ci può stare prima di ripartire.

Dopo aver riportato l’inattesa vittoria ad Aljubarrota sulle temibili truppe dell’esercito di Castiglia, il re portoghese Giovanni I mantenne il voto che aveva precedentemente fatto, commissionando l’edificazione del monastero di Santa Maria da Vitória.

L’edificio, lungo quasi 180 metri e largo 140, fu costruito secondo il progetto dell’architetto Alfonso Domingues, portato praticamente a termine nel 1402 e poi affidato all’ordine monastico dei domenicani.

La cattedrale del monastero è un vero capolavoro del tardogotico portoghese (più noto come stile manuelino), specialmente l’imponente facciata della chiesa suddivisa in tre parti e decorata da numerose sculture. Il portale del lato nord è poi un vero e proprio capolavoro dello stile manuelino.

Anche l’interno della cattedrale è di eccezionale bellezza, per esempio la stupenda volta a cupola e il coro della chiesa presenta delle straordinarie pitture su vetro. La sala capitolare del monastero (che ospita il Milite ignoto portoghese), è illuminata da magnifiche vetrate colorate del XVI secolo.

Nella cappella aggiunta alla navata laterale destra nel XV secolo riposano, in un sarcofago di pietra lavorato con estrema maestria, i resti mortali di re Giovanni I e della sua consorte. Questa cappella è rimasta incompiuta, non ha copertura ed è accessibile solo dall’esterno.

Di grande fascino anche il Chiostro Reale, che si distingue per le colonne slanciate e le decorazioni in stile manuelino che però non riescono a nascondere un influsso moresco. Con un risultato estremamente suggestivo.

La Bola è un ristorante operativo dal 1870 e qui è possibile provare il cocido madrileño (stufato di carne con ceci), preparato in un tipico piatto di terracotta a fuoco lento in un forno di carbone vegetale, esattamente come lo si faceva oltre un secolo fa e come tramandato da generazioni.

La Taberna La Daniela presenta alcuni dei migliori cocidos della città, delle deliziose tortillas de patatas (frittate di patate) o paisanas (frittate con verdure, prosciutto o carne) per una persona, crocchette e empanadas (pasta sfoglia con carne o tonno).

Casa Lucio si trova nel bel mezzo di Madrid e per la precisione nel quartiere Asburgo. Qui è possibile provale i tipici huevos estrellados (uova fritte strapazzate con prosciutto crudo e patate), conosciuti davvero in tutto il mondo.

Casa Botín è probabilmente uno dei ristoranti più antichi al mondo. E’ stato aperto nel 1725 nella calle de los Cuchilleros e qui è possibile provare deliziosi maialini e agnelli cotti al forno a legna, accompagnati da un buon vino.

In osterie e ristoranti come El Bocho, Casa Perico e Casa Marta è possibile invece provare i cosiddetti platos de cuchara (piatti da mangiare col cucchiaio) come il gazpachuelo malagueno, le lentejas con arroz e il guiso de bacalao con puerros y patatas.

Infine ricordiamo che le feste popolari della capitale e della regione come quelle della Comunidad de Madrid (2 maggio), di San Isidro (15 maggio) o della La Paloma (15 agosto), rappresentano l’occasione per provare specialità assolutamente uniche e preparate secondo le ricette  tradizionali più antiche.

L’afflusso sempre crescente di turisti ha portato come conseguenza inevitabile l’aumento dei prezzi degli hotel. Questo non deve comunque scoraggiare poiché la presenza di ottimi ostelli a Cracovia rende una visita a questa città alla portata di tutti. Una volta appoggiate a terra le valigie potrete iniziare (con stupore) a scoprire la bellezza cristallina di quest’antica città così ricca di storia – non a caso il suo centro storico è annoverato dall’UNESCO tra i beni patrimonio dell’umanità.

Come gran parte delle città che hanno vissuto il loro massimo splendore durante il Medioevo, anche Cracovia si impose come centro commerciale e passaggio di merci che da ovest erano dirette a est. Risale a quel periodo storico Piazza Rynek Glowny, che a quei tempi era il centro della vita cittadina e il cuore pulsante del commercio. La piazza, costruita nel 1257, è tuttora il simbolo dello splendido passato medioevale di Cracovia ed è anche una delle piazze storiche più grandi d’Europa.

Se siete appassionati di storia del costume o volete immergervi nell’atmosfera medioevale della città, è possibile visitare un Museo multimediale sotterraneo situato nei sotterranei di un palazzo adiacente alla piazza stessa. In questo museo sono riproposte con animazioni multimediali scene di vita della piazza ai tempi in cui i mercanti, di passaggio in città, proprio su Rynek Glowny davano vita a un enorme mercato – il vero motore dell’economia cittadina.

Trascorrendo qualche giorno a Cracovia è impossibile esimersi da una visita alla rinomata collina Wavel ed ovviamente all’omonimo castello, un vero e proprio gioiello di eleganza.

Facendo un salto storico di alcuni secoli, un’altra attrazione da non perdere è sicuramente è l’antico quartiere ebraico. Divenuto tristemente famoso durante l’invasione nazista, è oggi una delle aree più vivaci e caratteristiche della città, il luogo perfetto per uscire a prendere un drink o per una cena.

Facendo un ulteriore salto in avanti di qualche decennio si arriva inevitabilmente alle vestigia di un passato relativamente vicino, quello in cui la Polonia era sotto il regime comunista. Una realtà testimoniata in pieno dal quartiere Nowa Huta. Quest’area della città è oggi molto amata dai più giovani ed è forse quella artisticamente più vivace: indubbiamente il luogo perfetto dove trascorre una serata ascoltando buona musica!

Come avrete capito, Cracovia è una città il cui fascino unico è il risultato della fusione tra antico e moderno tra tradizione e modernità. Una città da scoprire e amare!

Luca

Dire Innsbruck nella stagione invernale è dire soprattutto piste da sci da altissima qualità, in una località incastonata tra le più spettacolari cime innevate delle Alpi e attrezzata nel migliore dei modi per tutti gli sport invernali, come ricorda l’imponente trampolino olimpico che è uno degli emblemi più moderni della città. Con l’antica funicolare recentemente rimodernata, si giunge nel giro di pochi minuti sulle più belle piste da sci. Il comprensorio offre quasi 300 chilometri di piste, che si snodano su percorsi di livelli diversi, in qui ognuno può trovare quello più adatto alle sue capacità. Forse non tutti sanno che Innsbruck è stato il primo centro in Europa a vedere il lancio dello snowboard, per questo qui si danno appuntamento i migliori esperti di questo sport e non è raro assistere ad esibizioni davvero spettacolari.

Però Innsbruck, in tutte le stagioni, ha molto di più da dare che non semplicemente divertimento sugli sci. Insieme alla capitale Vienna e alla vicina Salzburg, è la città che ha grandemente contribuito a scrivere la storia austriaca, anche perché nel corso dei secoli è stata molto amata da imperatori e nobili che infatti hanno lasciato importanti segni del loro passaggio.

Il tuffo nella storia inizia dall’Hofburg, il palazzo di Massimiliano I Asburgo, che all’inizio del 500 aveva stabilito qui la sua residenza estiva. Tra gli illustri occupanti del palazzo nel XVIII secolo vi fu Maria Teresa, l’illuminata moglie dell’imperatore che si rivelò una grande statista e riformatrice per l’impero austro-ungarico. A lei sono dedicate molte stanze del palazzo. Tra tanto sfarzo, nella residenza colpisce la piccola cappella ricavata in una delle antiche sale, costruita per ordine di Maria Teresa in memoria del marito Francesco I nella stanza dove morì di infarto durante il festeggiamento delle nozze di uno dei figli.

Nelle vie della città ogni angolo è curato nei dettagli, i palazzi storici sono ottimamente conservati. Tra tutti brilla, anche letteralmente il Goldenes Dachl (Tettuccio d’oro), vero simbolo di Innsbruck che vedete nella foto qui sotto. Si tratta di un erker, ovvero di un palco adornato da quasi 2600 tegole di bronzo placcato d’oro. Secondo la tradizione, da qui Massimiliano I assisteva ai tornei tenuti nella piazza sottostante.

Il mausoleo di Massimiliano I è il monumento più importante di Innsbruck, contenuto nella chiesa Hofkirche. Progettato da lui, fu però fatto costruito dal nipote. Lo circonda una imponente raccolta di statue rappresentanti gli antenati (alcuni storici ed effettivamente esistiti, altri del tutto fantasiosi, come re Artù) che paiono abbracciarlo e proteggerlo.

La sera, al tramonto, dopo una giornata passata sulle piste innevate, è gradevolissimo passeggiare nel centro, pieno di negozi, pasticcerie e tanta allegria. Dopo aver consumato tante calorie sugli sci, nessuno si sentirà in colpa nel concedersi di gustare una fetta di Sachertorte, uno strudel o una Linzer Torte.

I giardini coprono circa 44 ettari (circa due terzi dell’estensione della Città del Vaticano) e da qui si gode di una vista con una prospettiva completamente inedita su San Pietro e su Roma. Un mix di natura, arte e storia unico nel suo genere. Angoli e scorci davvero incantevoli, creati nel corso dei secoli con piante donate da sovrani di ogni continente. A cui si sommano i magnifici giardini all’italiana e quelli all’inglese. Chissà quanti pontefici avranno passeggiato in questi giardini dal 1279, anno in cui il papa Niccolò III decise di trasferire la residenza papale dal Laterano sul Colle Vaticano.

Durante la visita si avrà modo di ammirare due tratti delle antiche Mura Leonine e di ammirare da lontano due imponenti torri circolari, rispettivamente chiamate Torre della Radio e Torre Gregoriana. E poi le fontane, tra cui quella della Galera e la fontana dell’Aquila. Molto più moderna, ma non meno celebre la campana del Giubileo 2000 realizzata dall’antica Pontificia fonderia Marinelli di Agnone e che rappresenta Papa Giovanni Paolo II davanti alla Porta santa.

Il centro spirituale dei Giardini Vaticani è però rappresentato dalla Grotta di Lourdes, una riproduzione fedele donata dai francesi a Papa Leone XIII nel 1902. Sul piazzale antistante ogni anno a maggio il Papa incontra i fedeli.

Ronda è un’antica città araba e conserva ancora l’impianto delle medine con stretti vicoli che si rincorrono. Il bianco è il colore che predomina nel paesaggio della città, dove gli stili si mescolano con grazia: palazzi, chiese gotiche o barocche accanto a minareti e bagni arabi. La parte antica della città è detta semplicemente La Ciudad, e ha sedotto in passato viaggiatori illustri come Hemingway, Orson Welles e il poeta austriaco Reiner Maria Rilke, che soggiornarono qui per molto tempo.

Il magnifico Puente Nuevo, completato nel 1793, è l’emblema della città. Attraversa il fiume Tago, il più lungo della penisola iberica. La leggenda (che però la storia smentisce) vuole che l’architetto che lo progettò morì cadendo nella gola mentre cercava di incidere la data di costruzione sul fianco del ponte.

Ronda è considerata la patria della corrida, con una Plaza de Toros più antica di Spagna. Tutti gli aspiranti toreri sognano di esibirsi nella piazza di Ronda. Nel mese di settembre si tengono le corride goyesche, nelle quale i toreri indossano costumi ottocenteschi, come quelli dipinti da Goya nei quadri dedicati alla città.

Molto famosi anche il Museo del bandolero, che ha la funzione di conservare alcune delle tradizioni storiche più importanti per il popolo andaluso. E infine il Museo Taurino, che percorre la storia della corrida di Ronda, rappresentata soprattutto dalla famiglia Romero, originaria della città, che vantò tre generazioni di eccezionali matadores.

Questo primo gennaio è stato il ventiseiesimo anniversario della famosa sfilata londinese che ha avuto inizio poco prima di mezzogiorno a Piccadilly ed è terminata intorno alle tre in Parliament Street. Tre ore in cui più di diecimila artisti hanno rappresentato venti Paesi diversi in una spettacolare sfilata che si è estesa per quasi tre chilometri.

Uno degli eventi centrali della sfilata è la gara tra i trentuno quartieri londinesi più la City di Westminster, nota con il nome di “The Let’s Help London Challenge”. Ogni anno tutti i distretti sono invitati a entrare in competizione con una pièce teatrale, una mostra, un carro allegorico o qualsiasi forma di intrattenimento capace di rappresentare una delle tante sfaccettature che caratterizzano il quartiere stesso.

La diversità dei quartieri londinesi è quello che rende la città stimolante e una delle più cosmopolite capitali in Europa e nel mondo, e proprio per questo la loro sfida annuale è uno degli eventi da non perdere. Quest’anno il premio ha raggiunto la somma di 40.000 sterline, e come ogni anno verrà destinato ad aiutare le organizzazioni di beneficenza della città.

La prima sfilata, chiamata “Lord Mayor of Westminster’s Big Parade”, ebbe luogo il primo gennaio 1987, e sebbene fosse molto più contenuta di quelle odierne, rappresentò già allora uno degli spettacoli più amati dai londinesi, grazie alle feste e agli intrattenimenti gratuiti per tutta la famiglia.

La presenza di ballerini e musicisti provenienti da ogni parte del mondo conferisce alla sfilata un’atmosfera di festa che non poteva non passare alla storia. Dopo venticinque anni, l’evento di capodanno a Londra è ancora uno dei più grandi del suo genere, e fornisce una delle migliori ragioni per visitare la città durante il break invernale.

Fonte: Londonparade.co.uk

Cinque secoli di presenza genovese hanno lasciato un segno indelebile sulle città della Corsica: torri, fortezze, ponti, palazzi alti e stretti, facciate dipinte, chiese barocche. Infatti gli impianti urbanistici di varie città ricordano molto da vicino i vicoli della Liguria, così come l’organizzazione del territorio e del paesaggio.

Vi proponiamo un itinerario costiero circolare, che parte da Bastia, l’approdo più naturale per gli italiani e si muove in senso antiorario. Avremo così modo di ammirare le coste dorate della Corsica settentrionale, incorniciate da boschi lussureggianti che arrivano a ridosso delle spiagge. Il nordovest dell’isola è il luogo più adatto per il relax, con stazioni balneari e spiagge per tutti i gusti e montagne popolate da paesini con vista panoramica e molto freschi nei mesi estivi. Punteremo verso Cap Corse, il famoso “dito”, una penisola lunga e stretta che punta dritto verso l’Italia. Per poi ridiscendere lungo la parte occidentale e visitare vari punti panoramici, il villaggio di Nonza e l’elegante St. Florent, le rivali Île Rousse e Calvi, passando per Porto e la riserva marina di Scandola (sito UNESCO), dove il blu profondo si affianca all’ocra scura delle rocce. Arriveremo al capoluogo Ajaccio e poi, dopo una visita al sito archeologico di Filitosa (anch’esso tutelato dall’UNESCO), via Sartène, per poi tornare sulla costa. Giungeremo nel sud dell’isola, a Bonifacio, nelle celebri omonime Bocche, fino a Portovecchio e poi su su lungo la costa est di nuovo fino a Bastia.

Ovviamente si può anche visitare l’interno della Corsica: si scoprirà che il cuore dell’isola è molto selvaggio, con foreste fitte e sempre verdi, ben diverso dalle coste perennemente invase dai turisti. Le strade dell’entroterra sono tortuose oltre ogni immaginazione: le conoscono bene i partecipanti al Tour de Corse, uno dei rally più difficili e pericolosi al mondo, anche detto “10.000 curve”. Vi sono vaste aree votate alla pastorizia, soprattutto nella zona delle Gole della Restonica, con strutture di pietra a secco per gli alpeggi chiamate in corso stazzu.

Uno dei tanti itinerari possibili è quello che va da Portovecchio a Corte, proprio nelle suddette gole della Restonica, passando per il rilievo dell’Ospedale e il Col de Bavella. Un altro itinerario possibile è quello che va da St. Florent a Corte, passando per la costa vicino a Bastia, Casamazza e Ponte Leccia. Corte è una città fiera, con una cittadella e un belvedere mozzafiato sulla Valle della Restonica. Ci sarebbe da parlarne per molte pagine.

Ma concludiamo con qualche ultima indicazione sui prodotti tipici da degustare nell’isola francese: tra i formaggi, brilla sicuramente il brocciu, fresco o secco: è una ricotta di latte caprino e/o pecorino asciugata in particolari canestri. Poi ci sono il gustoso e morbido niolu e il brin d’amour, preparato con latte di pecora aromatizzato con rosmarino e santoreggia. Un’altra specialità che troverete solo qui sono i figatelli (salsicce di frattaglie aromatizzate al finocchio selvatico).

Invece, tra i vitigni corsi, i cui profumi sono modellati sia dalla montagna che dal mare, ricordiamo il rosso niellucciu e il bianco vermentinu, che producono rossi robusti e bianchi piacevoli, perfetti da abbinare al pesce e ai crostacei.

Santa Coloma de Cervelló si trova nel Baix Llobregat, sulle rive del fiume Llobregat, tra Sant Boi de Llobregat e Sant Vincente dels Horts. Per raggiungerla da Barcellona, è necessario prendere un treno in partenza da Plaza España e che impiega poco più di 20 minuti per il tragitto. L’origine della città risale al IX secolo con il ripopolamento della riva destra del fiume Llobregat. Qui fu costruito il castello di Cervelló Montpedrós e la chiesa di Santa Coloma, vergine e martire. Il nome di questo pueblo fu cambiato da “Montpedrós de Cervelló”, all’attuale Santa Coloma de Cervelló. In questo luogo il tempo sembra essersi fermato ad almeno un secolo fa, vista l’atmosfera tranquilla che pervade ogni edificio e in generale ogni angolo della cittadina.

Ci si potrà rilassare parecchio e visitare la principale attrazione turistica locale, costituita dalla Cripta della Colonia Güell di Antoni Gaudí, dichiarata Monumento Storico Artistico nel 1969. La visita costa solo 5 €, ma all’interno dell’edificio non è possibile scattare foto, né girare video. La Colonia Güell era una fabbrica tessile su cui Antonio Gaudí costruì una cripta in una chiesa tra il 1908 e 1914. Il progetto iniziale prevedeva una chiesa doppia e per l’artista si trattò di un vero e proprio test per la costruzione della meravigliosa e più famosa Sagrada Familia di Barcellona. All’interno della fabbrica è presente una mostra che espone i piani originali del grande artista catalano. La chiesa è stata realizzata in perfetto stile Gaudí, con linee e colori fortemente ispirati alla natura e i caratteristici muri di pietra a mosaico. La bellezza della Colonia Güell è nota in tutta la Catalogna e non sono poche le coppie che decidono di celebrare qui il loro matrimonio.